Кропотливо и серьезно готовить автомобиль нужно не только лишь к зимней эксплуатации, да и к летнему сезону. Такая подготовка касается не только лишь подмены зимних шин на летние. Кому-то это может показаться странноватым, но задумайтесь — высочайшие летние температуры способны оказать на состояние автотранспортного средства более (а время от времени даже и поболее) суровое негативное воздействие, чем грозные зимние морозы. К тому же в лето автомобиль въезжает далековато не в самой наилучшей собственной форме — снежные месяцы наверное здорово его потрепали. Одним словом, как ни крути, но после зимы (либо перед летом — кому как больше нравится) — машину лучше самым кропотливым образом проверить и настроить на горячий период солнечных ванн.
Естественно инспектировать все попорядку нет никакого смысла, еще целесообразнее направить внимание на более принципиальные в контексте поставленного вопроса узлы и элементы в составе системы остывания и кондиционирования, ходовой части, электроники и электрики. Ну, а начать следует с проверки уровня всех технических жидкостей: охлаждающей, тормозной, моторного масла и масла/трансмиссионной воды в КПП (если такая возможность предполагается), дифференциала, гидроусилителя (две последних — при наличии).
Наибольшая нагрузка летом приходится на систему остывания и кондиционирования. Возлагаем надежды, почему так происходит, разъяснять не нужно. Потому конкретно данной системе посвятите максимум времени. Как указывает опыт станций, специализирующихся на обслуживании систем остывания и кондиционирования, у 70% поступивших к ним в вешний период автомобилей в процессе диагностики выявляется малозначительная — до 5-15% недостача хладагента в системе. Это может быть следствием утечки, повреждения трубопроводов, коммуникаторов и т. д. Более наилучшее решение — перезаправка системы хладагентом и добавление в систему масла. При всем этом, чтоб данные деяния не прошли в пустую и в последующем сезоне (а может быть даже и ранее) не пришлось опять обращаться на сервис, нужно провести диагностику кондюка. В процессе этой диагностики следует зрительно проверить степень изношенности натянутости приводного ремня компрессора, биение шкива; состояние шлангов и магистралей, присутствие перегибов, которые препятствуют циркуляции хладагента в системе. Также удостовериться в отсутствии подтеков масла в местах соединений, чистоте поверхностей радиатора кондюка и испарителя (салонного фильтра). Лучше, хотя бы без использования специального оборудования, оценить интенсивность потока воздуха в салоне из дефлекторов отопителя. Если обнаружится какая-то неувязка — проверьте температуру поступающего воздуха, исходя из того, что при кондюке, включенном на наибольший режим остывания, она должна отличаться от температуры воздуха на улице менее чем на 8-10°С.
Если есть подозрения в наличии утечки, проверьте систему средством электрического течеискателя. Это более обычный метод, хотя и не самый четкий — дело в том, что даже самые современные электрические течеискатели, имеющие очень высшую чувствительность к минималь- нейшим утечкам, не способны найти утечку хладагента при движении воздуха. Потому, если вы убеждены в том, что плотность вправду нарушена, но не смогли найти четкое место утечки, воспользуйтесь диагностикой средством ультрафиолета, которая гарантирует стопроцентный итог.
Такая диагностика, конечно, займет определенное время — ультрафиолетовый агент встраивается в систему, в течение определенного срока он будет распространяться по всем магистралям, патрубкам, компонентам и узлам системы — но в конечном итоге он непременно увидит место утечки. Ее локализация позволит избежать суровых заморочек с системой в предстоящем.
Не считая того, работоспособность компрессора определяется показаниями манометров — проверяется давление на выходе, правильность срабатывания электрической муфты. При всем этом низкое давление может быть признаком износа поршневой, ротора, спиралей либо неисправности согласующего устройства, клапанов.
Осмотрите наружные воздухопоглотители. В силу собственного расположения они часто забиваются еще осенней падшей листвой, что затрудняет обычный уровень воздухо- подачи для исправного функционирования кондюка. И, конечно, повышенное внимание обратите на состояние салонного фильтра. Непременно, есть регламентные сроки его подмены, но реальные условия эксплуатации заносят некие коррективы — очень нередко фильтры теряют свою функциональность до этого положенного срока из-за того, что забиваются маленькими частицами/прожилками все той же пожухлой листвы, тополиным пухом, пыльцой и проч. схожими вещами. Тем паче такая проверка не составит особенного труда — на современных автомобилях салонный фильтр фактически так же вседоступен, как и воздушный и в большинстве случаев размещается в салоне под приборной панелью.
Существует неверное мировоззрение, что салонный фильтр довольно почистить щеткой либо пылесосом, и он будет работать так же, как и новый. Это в корне ошибочно. Учтите — салонные фильтры владеют самой высочайшей степенью фильтрации для защиты органов дыхания человека, отсеивая загрязнения размером от 0,5 мкм (пыльца растений, вирусы и т. д.). Для сопоставления — толщина людского волоса — 70 мкм.
Салонные фильтры работают по принципу глубинной фильтрации, и поэтому их чистка кустарными методами в бытовых критериях либо критериях рядового автосервисного предприятия невозможна. Даже становясь незапятнанным снаружи, он все равно сохраняет внутри себя скопленные загрязнения, которые просто на физическом уровне нереально узреть человечьим глазом.
В силу высочайшей ответственности, которая ложится на салонные фильтры, их изготавливают только из синтетических материалов, тем не допуская скопления воды, которая при активации системы остывания кондиционирования просачивается в салон и приводит к запотеванию лобового и боковых стекол. Кстати, как раз чрезмерное и не поддающееся объяснению запотевание (образование изморози в зимний период) может быть признаком того, что салонный фильтр выработал собственный ресурс и нуждается в подмене.
Посреди особенностей высококачественных салонных фильтров нужно выделить наличие бактерицидной пропитки и электростатического заряда. И то, и другое нужно для наилучшей защиты от загрязнений. Электростатика — притягивает мелкие частицы, но с течением времени она миниатюризируется, что приводит к понижению фильтрующей возможности изделия. Потому как минимум раз в год салонный фильтр нужно поменять. Бактерицидная пропитка, как понятно из наименования, служит для недопущения размножения различных микробов, грибков и плесени. Она также теряет свои характеристики в процессе использования, и поэтому фильтр снова же рекомендуется поменять не пореже чем раз в год, вне зависимости от пробега автомобиля.
Этой весной компания Valeo вывела на рынок Рф инноваторский и почти во всем уникальный салонный фильтр ClimFilter Supreme. Производитель утверждает, что это 1-ый салонный фильтр в Европе, который одномоментно нейтрализует до 92% аллергентов. Схожий итог получается из-за сочетания в одном фильтре функций фильтра с активированным углем и полифенольно- го напыления, содействующего задержанию аллергентов конкретно на поверхности фильтра и их нейтрализации. Кроме этого, фильтр не допускает проникания в салон автомобиля маленьких частиц, газов, противных запахов, защищая находящихся снутри людей от их вредного воздействия.
В ассортимент на исходном шаге заходит 23 артикула для главных моделей евро рынка. Они все представлены в TecDoc и новеньком каталоге 2013 г. Дальше проверяем проводку и бортовую сеть. Летом она также испытывает сильную нагрузку в силу больших температур. Более внимательно следует оглядеть контактные группы, которые зимой могли подвергнуться брутальному воздействию противогололедных реагентов и повредиться. Это в особенности животрепещуще для силовой части системы зажигания — нехорошая/нарушенная коммутация часто проводит к пробиванию искры и даже может вызвать возгорание.
В связи с тем, что основная задачка высоковольтных проводов состоит в передаче электронных импульсов от катушки зажигания к свечкам, перечень вероятных проблем очень ограничен. Это могут быть только утечка тока и нарушение (разрыв) электронной цепи. Да и этих 2-ух проблем полностью довольно, чтоб сделать массу морок.
Осенние дождики, наступившие прямо за ними похолодание, очень плохо сказываются на работоспособности высоковольтных проводов. А высокотемпературные нагрузки могли привести к образованию микротрещин, куда в период межсезонья непременно попала влага. С снижением температуры, а еще ужаснее при постоянных ее перепадах все слабенькие места непременно обнаруживают себя, и начинается утечка электроэнергии (кстати, токопроводящий слой грязищи, пыли, налета горюче-смазоч- ных материалов уменьшает наибольшее напряжение во вторичной цепи, что приводит к определенным сбоям и утечке). Как раз в этот период времени и наблюдается резкий скачок спроса на схожий продукт.
При низких температурах провода высочайшего напряжения становятся более жесткими. Что наращивает возможность повреждения их изоляции и колпачков. Не считая того, неизменная вибрация, провождающая работу мотора, приводит к расшатыванию мест соединения, что, естественно, усугубляет контакт, к примеру в крышке распределителя. Не считая того, от попадающих и накопившихся воды и грязищи может происходить следующее повышение микротрещин.
При всем этом всегда нужно держать в голове, что обрыв проволоки в обвивке неметаллической токопроводящей жилы не непременно должен проявить себя на холостых оборотах и при низких нагрузках. А ах так раз на завышенных движок будет «троить», если поврежден провод, идущий к свече, либо глохнуть, если неисправен центральный.
И уж, коль скоро вы полезли в моторный отдел, также обследуйте состояние всех резиновых соединений, патрубков, шлангов, на которые химия наших улиц тоже оказывает влияние не самым подходящим образом — не должно быть ни трещинок, ни других видимых изъянов. Также натяжение приводных ремней. Патрубки должны оставаться жесткими (ни при каких обстоятельствах ни мягенькими, ни эластичными), а ремень целостным. Любые их повреждения — недостающая степень натяжения, расслоение способны привести к резвому перегреву мотора. И не запамятовывайте после 60-70 тыс. км пробега резко растет риск разрыва ремня подвесного оборудования.
Ходовая часть — особенная забота. Зимой существует высочайший риск ее повреждения в малозаметных ямах, рытвинах и выбоинах. При всем этом снежное покрытие часто смягчает удар, что не позволяет сходу точно оценить последствия. Потому намедни имеет смысл загнать автомобиль или на подъемник и в ручном режиме проверить все сочленения, люфты, состояние тяг, шаровых опор, сайлет- блоков, втулок и проч., или, что более приемлемо, провести тестовое испытание на особом щите, позволяющем со стопроцентной точностью оценить состояние ходовой части по главным характеристикам. Здесь же контролируется и тормозная система.
Опускаемся еще ниже — днище. Его совместно с колесными арками нужно кропотливо помыть от наверное скопившихся в полостях песка, грязищи, а главное — соли и едких реагентов. Данная рекомендация в особенности животрепещуща для автомобилей с противокоррозионной обработкой. Их обладателям весной непременно следует отправиться в сервис, чтоб его спецы оценили состояние противокоррозионного покрытия и в случае необходимости провели дополнительную обработку пострадавших участков.
Вот фактически и все главные манипуляции, которые очень лучше провести с автомобилем намедни летнего сезона для того, чтоб его эксплуатация в эти веселые солнечные денечки не принесла вам противных сюрпризов.
Эдуард Столяров, журнальчик «Автокомпоненты»