Автономный, работающий на горючем из бака автомобиля, жидкостный подогреватель нужен не только лишь дизельному, да и бензиновому мотору, в особенности когда температура окружающего воздуха опускается за отметку минус 30 градусов. Но, чтоб запуск мотора был всегда удачным, нужно строго соблюдать несколько обычных правил эксплуатации «автономок». О их и речь пойдет.
Невзирая на надежность современных агрегатов и непробиваемость их защиты «от дурака», имеется масса аспектов по их эксплуатации, от которых будет зависеть работоспособность системы в целом. О их в разгар зимы побеседуем тщательно, чтоб днем вы могли сесть в теплую машину с прогретым мотором и, не теряя времени, отправиться по делам, а не танцевать вокруг заиндевевшего железа, оживляя выстуженный за ночь движок с помощью впрыскиваемых во впускной коллектор препаратов на базе эфира либо подпитывая севший после нескольких неудачных попыток запуска аккумулятор, «прикуривая» от чужой АКБ. Кстати, не считая сорванной поездки, каждый прохладный запуск мотора, как свидетельствуют некие независящие источники, равен 300-500 километрам пробега автомобиля. Это значит, что запуск прогретого автономным жидкостным подогревателем мотора всего за одну студеную зиму продлит ресурс мотора вашего автомобиля минимум на добрые 10 000 км пробега. Согласитесь, цифра веская, в особенности для автомобилей с регламентным интервалом технического обслуживания равным этим же самым 10 тыс. км.
Кстати, конкретно по этой причине дилеры неких производителей авто техники безотступно советуют в зимний период сокращать обозначенный в аннотации по эксплуатации автомобиля интервал ТО. Но вернемся к варианту, при котором на машине установлен жидкостный предпусковой подогреватель. Главные ошибки в эксплуатации данного вида дополнительного оборудования, которые приводят к выходу устройств из строя, как досадно бы это не звучало, совершают фактически все обладатели автотранспортных средств, а означает, имеет смысл затронуть не только лишь тривиальные, да и не очень моменты. Сходу оговоримся, агрегатов, владеющих сверхнадежностью (невзирая на все увещевания продавцов дополнительного оборудования) нет.
Вывести из строя можно все, даже самый надежный отопитель. Необходимо только этого возжелать либо действовать наобум. Очевидно, все современные агрегаты, не зависимо от производителя, имеют так именуемую «защиту от дурака», которая и должна уберечь технику от неискусных действий автовладельца, точнее сгладить последствия от этих неискусных действий, не допустив выхода агрегата из строя. Но защита эта, нужно признать, не 100%-ная.тельности поездок на автомобиле, мастера автосервисов, как один, советуют временами заряжать аккумуляторную батарею от наружного источника тока (зарядного устройства). Делать это, очевидно, идеальнее всего в теплом помещении со снятием батареи с машины. При проведении профилактических работ мастера, обычно, попутно инспектируют уровень и плотность электролита (батареи с открывающейся крышкой), также создают очистку корпуса АКБ. Как понятно грязь, скапливающаяся на крышке, является (в особенности во мокроватом состоянии) неплохим проводником электронного тока и служит предпосылкой саморазряда батареи. Для аккумов возрастом от 3-х лет рекомендуется также использовать режимы зарядки с «тренировкой», при которых происходит частичное восстановление рабочих черт АКБ.
Справедливости ради отметим, что данный режим не выручит батарею от поразившей ее сульфатации. Появляется резонный вопрос: а что произойдет, если не следовать описанному чуть повыше правилу и продолжительность поездки будет меньше, чем время работы отопителя? Практически через некоторое количество дней заряд батареи снизится до такового уровня, когда или отопитель не включится — сработает блокировка, не позволяющая разрядить аккумулятор в «ноль», или мотор не заведется — в батарее просто не остается заряда нужного стартеру для прокрутки коленчатого вала мотора. Да и это еще не неудача — если батарея разряжена, то на морозе ее электролит перевоплотится в лед, его объем возрастет, и корпус аккума и ее пластинки будут повреждены. Вот так, казалось бы, несоблюдение обычного правила — «сколько грел, столько и прокатись» может плохо отразиться на пуске мотора и на аккумуляторной батарее.
Идем далее. Горючее для питания автономного жидкостного подогревателя, как понятно, забирается конкретно из бака автомобиля. Данная схема применяется фактически на всех легковых автомобилях. Случаи, когда подвод горючего организуется из собственного, отдельного бака мы не рассматриваем, потому что такая схема есть прерогатива специальной техники либо массивных джипов, переоборудованных для долгих путешествий вдалеке от цивилизации. Итак вот, так как топливозаборник системы питания «автономки» в штатный бак легкового автомобиля ставится собственный — отдельный, то изготовлено это должно быть не абы как, а строго спецефическим образом. Главным моментом при всем этом является размещение нижней точки (сеточки фильтра) забора горючего, которая не должна находиться вровень с главным заборником системы питания мотора.
Обычно, малая дистанция до дна бака дополнительного заборника системы обогрева составляет 25-30 мм. Это нужно для того, чтоб исключить использования «автономкой» запасного припаса горючего и попутно предупредить попадание в топливную магистраль отопителя грязевых отложений, которые находятся на деньке бака. Кстати, конкретно по этой причине после монтажа системы на автомобиль его обладателя безотступно требуют поддерживать малый уровень горючего в баке — более четверти от объема! Если не следовать этому правилу, то может случиться последующая проблема: при выработке движком горючего до уровня загорания лампы «резервного уровня» и следующим запуском «автономки» в ее питающую магистраль попадет воздух, что послужит предпосылкой плохого пуска агрегата. Удачный запуск после завозду- шивания трубопровода подвода горючего будет вероятен со 2-ой либо даже третьей пробы, пока не будет «протянута» воздушная пробка. Ужаснее всего, когда в данной ситуации запуск предпускового подогревателя делается по дистанционному каналу связи — радиосигналу от брелока либо по команде, пришедшей с мобильника. В этом случае, если брелок либо система запуска через телефон, не имеют канала оборотной связи, то о неудачной попытке пуска котла подогревателя обладатель автомобиля выяснит только сев в машину. Заметим, что при завоздушива- нии топливной магистрали обращаться в сервисный центр не надо, потому что это не гласит о неисправности агрегата и не может привести к его поломке. При появлении данной трудности довольно повторить попытку розжига «печки» до пуска агрегата и его устойчивой работы. Обычно, на 3-ий, максимум 4-ый раз топливный насос «автономки» прогоняет пузырь воздуха по питающей магистрали и отопитель начинает всеполноценно, без сбоев работать.
Сколько греем — столько едем
Начнем с обычных, но очень принципиальных правил, и первым из их ряда выделим незыблемое — сколько времени отопитель проработал, столько (более сих пор) нужно проехать на машине. При всем этом принципиально, чтоб машина конкретно двигалась, а не стояла в пробке. Другими словами обороты мотора должны составлять 1500 и выше об/мин. В режиме же холостого хода коленчатый вал крутится с в два раза наименьшей частотой. При всем этом в бортовую сеть при включенных дополнительных потребителях, как то: фары головного света, фонари, климатическая установка, акустический либо мультимедийный комплекс — в особенности когда идет речь о нештатно (!) установленных массивных системах, генератор выдает напряжение наименее 14,5 вольт, что недостаточно для настоящей зарядки подсевшего при работе «автономки» аккума. Дело в том, что при работе предпусковой системы, в особенности длительной, что типично для разогрева охлаждающей воды при сильных морозах, аккумулятор осязаемо разряжается. Чтоб восполнить утраты, беря во внимание то, что хим процессы в АКБ из-за холода идут медлительнее, нужно «крутить» генератор на завышенных оборотах. А это может быть как минимум при прохождении некого количества км на скорости близкой к очень разрешенным в городке 60 км/ч. Очевидно, при движении автомобиля по трассе со скоростями 90 и выше км в час процесс «закачки» в аккумулятор потраченных ампер будет идти более активно. Снова подчеркнем, что процесс зарядки аккума должен идти при завышенных оборотах, потому что из-за замедления хим процессов аккумулятор ужаснее воспринимает заряд.
Идем далее. Для того чтоб после запуска жидкостного предпускового подогревателя салон автомобиля стремительно прогрелся, нужно верно задать регулировку штатной системы климат-контроля автомобиля. Как досадно бы это не звучало, но конкретно об этом в большинстве случаев и запамятывают автовладельцы, считая, что раз печка «разгорелась», то ее жара хватит и на мотор, и на салон. Как досадно бы это не звучало, это не так. На различных машинах, вследствие конструктивного различия систем климатической установки, нужно использовать свои приемы и опции системы. Но общий принцип задания характеристик можно выразить последующим образом: продувочный вентилятор включаем на малую скорость — менее чем четверть от максимума. Это нужно делать по двум причинам. 1-ая — разряд аккума на огромных оборотах вращения вентилятора будет происходить более активно, что востребует более долгого заряда АКБ (читай правило 1-ое). 2-ое — температура антифриза в момент включения климат контроля составляет от 30 до 55 градусов зависимо от производства, модели и ее технических черт. Если автолюбитель нарушает данную выше рекомендацию и включает вентилятор на наивысшую скорость либо близкую к ней, то из-за того, что теплообменник (радиатор) печки не успел разогреться, набранный автономкой «градус» уходит на прогрев салона автомобиля, при всем этом мотор может просто не успеть прогреться до требуемой температуры. В особенности это становится осязаемо, когда на улице морозно. В конечном итоге, время прогрева машины возрастает, иногда очень существенно, и, соответственно, вырастают издержки горючего, также энергии аккума. Очередной главный момент регулировки климатической системы — температуру прогрева нужно выставить на очень вероятный уровень. Зачем это необходимо? Сначала для того, чтоб не происходило подмешивания прохладного забортного воздуха к теплому, прошедшему через теплообменник климатической системы автомобиля. Исключительно в этом случае достигается очень действенный прогрев салона. 3-я настройка — хорошо данное направление воздушного потока. Воздух должен идти поначалу на лобовое стекло и в последнюю очередь на боковые стекла. И уж совершенно глупым смотрится направление воздушных потоков в ноги водителя и пассажиров. Так именуемый комфортабельный режим работы климатической системы. При направлении жарких воздушных потоков на лобовое стекло волноваться о том, что оно из-за сильного перепада температуры может разорваться не стоит. Все «страшилки», рассказанные «бывалыми» автовладельцами на эту тему, есть ни что другое, как легенды. Судите сами, если б массовый выход стекол из строя был правдой, то автоконцерны могли быть издавна завалены претензиями и рекламациями со стороны автолюбителей.
И, в конце концов, последнее — режим «авто» в климатической системе нужно непременно выключать! Почему? Дело в том, что в данном режиме вентилятор климат-контроля автоматом врубается на максимум. И в этом нет ничего сверхъестественного, потому что блок управления, считывая показания температурных датчиков, «видит», что в салоне автомобиля холодно, и всеми доступными методами, заложенными в автоматическую программку, старается поднять температуру, включая при всем этом вентилятор на наивысшую скорость. Это, как мы уже гласили выше, активно «сажает» аккумулятор и не позволяет отлично и стремительно прогреть салон.
А сейчас несколько слов об экстремальных ситуациях, которые могут появиться даже в большом крупном городе, к примеру в Москве и вывести из строя «автономку». Идет речь о работе агрегата, отчасти погруженного в воду либо даже под водой. Заметим, что если на автомобиле автономный жидкостный отопитель установлен низковато, скажем за фронтальным бампером, то он автоматом попадает в зону риска при преодолении машиной участков подтопленных дорог. Как досадно бы это не звучало, данное явление из-за забитой ливневой канализации и стоков на столичных улицах стало обыденным делом. Заметим, что при погружении агрегата в воду он может получить повреждения, требующие для их устранения воззвания в сервис. Также стоит держать в голове прописанное кровью (в прямом смысле этого слова) правило — не включать автономный жидкостный предпусковой подогреватель, питаемый топливом из бака автомобиля, в закрытых и не открытых помещениях, к примеру, гаражах и боксах. Его соблюдение позволит избежать погибели от удушья. Не считая того, выхлопные газы, попадая в салон практически насквозь «прокуривают» его. А избавиться от въевшегося в обивку газа очень трудно, даже с помощью современной автохимии.
Денис Миронов, журнальчик «Автокомпоненты»