Древняя свеча зажигания, извлеченная из мотора, своим видом может дать очень не плохое и, главное, полностью беспристрастное представление об исправности и состоянии агрегата в целом. Вправду, все трудности с мотором достаточно ярко отражаются на «внешности» свечки зажигания.
Главное, проводить диагностику после длительной работы мотора. В особенности в прохладное время года, так как прохладный старт может привести к полностью закономерному и не являющемуся критичным образованию темного нагара. Этот нагар является следствием логичной подачи переобогащенной консистенции и ничем не угрожает. Так что, до того как делать поспешные выводы, дайте движку потрудиться. Когда с ним все в порядке — мотор работает в обычном режиме при хорошей температуре — свеча, что именуется, «сухая», область вокруг электродов имеет светлосерый либо желто-коричневый различной степени интенсивности, но не очень глубочайший колер. Отсутствуют любые повреждения, засор в рамках допустимого.
Но такую картину мы можем следить далековато не всегда. Один из часто встречающихся признаков наличия заморочек — образование отложений: сухих и мокроватых, поточнее маслянистых. Сухие от ложения сажистои структуры, обычно, появляются при трудностях с пуском мотора и пропусках зажигания. Они могут быть вызваны переобогащенной воздушно-топлив- ной консистенцией (и, как следствие, неверными регулировками карбюратора, если такой еще имеется), сильным загрязнением воздушного фильтра, слабенькой искрой, неверным функционированием воздушной заслонки, неверным подбором свеч зажигания со очень низкой рабочей температурой (индексом термического спектра свечки).
Для решения этих заморочек необходимо провести регулировку опций карбюратора и воздушной заслонки, проверить состояние воздушного фильтра. При загрязнении одной-двух свеч комплекта, уместно выполнить проверку на предмет наличия заеданий клапанов либо дефектов выводов системы зажигания. Устранив предпосылки неисправности и очистив свечки зажигания, их можно опять использовать.
Масляные отложения могут быть обоснованы, естественно, присутствием моторного масла в камере сгорания. Они так же угрожают пропусками зажигания, трудностями с пуском мотора. Это происходит из-за завышенного уровня масла в картере мотора, износа поршневых колец, гильз блока цилиндров либо направляющих втулок клапанов. Время от времени наблюдается при обкатке нового автомобиля (читай — мотора), также после капремонта агрегата.
Избавиться от их помогает регулировка соотношения топливно-маслянои консистенции на 2-тактных движках, ремонт мотора различной степени трудности (прямо до капиталки) зависимо от предпосылки появления неисправности, подмена свеч зажигания на новые. Хотя часто очищенные и верно обслуженные свечки зажигания и после этой неисправности могут прослужить верой и правдой еще очень солидный срок.
Наличие мокроватого налета может быть обосновано также повреждением прокладки головки блока цилиндров, износом маслосъемного кольца, появлением заморочек в механизме газораспределения либо работой мотора на чрезвычайно богатой консистенции — все находится в зависимости от состава найденных отложений на рабочем кончике свечки.
Перегрев свеч зажигания приводит к тому, что отложения, скопившиеся на рабочем кончике изолятора, расплавляются/глазируются, приобретая коричнево-желтый колер, при этом с глянцевым блеском. В конечном итоге по мере роста нагрузки лаковые отложения становятся электропроводными, что приводит к пропускам зажигания. При всем этом, что самое противное — они не поддаются обнаружению при замере сопротивления меж центральным и заземляющим электродами.
Появляется данная «глазурь», как уже понятно, при резком повышении температуры в камере сгорания, что может быть вызвано быстрым ускорением при большой нагрузке либо же внедрением горючего со свинцово-содержащими присадками.
Решить делему поможет подмена свеч зажигания, внедрение горючего с другой автозаправочной станции. Но пораженные недугом свечки уже не лечатся, их непременно придется поменять. Если же нечто схожее возникнет повторно — попытайтесь использовать свечки зажигания с более прохладным спектром.
Мутно-белый либо сероватый цвет изолятора при его вспученности гласит о том, что электроды подверглись эрозии. Вышло это поэтому, что или использовались свечки зажигания со очень высочайшим термическим спектром, или выставлено чрезмерное опережение зажигания, или имеются неисправности системы остывания мотора. Обеднение воздуш- но-топливной консистенции, протечка впускного коллектора и заедание клапанов также могут являться причинами неисправности.
Для исправления ситуации проверьте корректность термического спектра свечки, установленного момента зажигания, опций карбюратора. Не считая того, проверьте плотность впускного коллектора и состояние клапанов. Ну, а свечки под подмену.
Богатство зольных отложений — пылеобразных отложений белоснежного либо желтоватого цвета, присутствующих на изоляторе либо заземляющем электроде может приводить к самовоспламенению воздушно-топливной консистенции, что чревато потерей мощности и очень возможным повреждением мотора. Эти отложения появляются при использовании неких марок горючего и масел, которые содержат присадки разного типа. Кроме этого на образование схожих отложений оказывают влияние утечки масла, качество применяемого горючего и длительность работы мотора.
Даже достаточно солидное количество зольных отложений просто удаляется из зоны заземляющего электрода и корпуса изолятора. После этого свеча зажигания может удачно работать. Хотя в неких случаях после проверки агрегата целесообразнее поменять старенькые свечки на новые. Ну и задумайтесь о том, не поменять ли тип применяемого моторного масла.
Механические повреждения изолятора, такие как образование сколов и разрушение, могут быть спровоцированы термическим расширением и ударом из-за неожиданного нагрева либо остывания. Не считая того, всегда необходимо учесть, что свеча зажигания в известной степени хрупка и просит особо осторожного дела при воззвании. Механические повреждения свеч при установке — далековато не уникальность. Их роняют, ударяют, вкручивают с лишним усердием либо же разламывают центральный электрод при регулировке зазора. Время от времени, но все же и такое может быть, образование отложений меж центральным электродом и изолятором и коррозия центрального электрода также приводят к суровым физическим повреждениям изолятора (типично для очень долгого периода эксплуатации мотора).Последствия разрушения и повреждений могут быть самыми различными. Это и очевидные пропуски зажигания, когда искра начинает проскальзывать в промежутках, труднодоступных для воспламенения свежайшей порции воздушно- топливной консистенции, подаваемой в камеру сгорания. И поболее суровые трудности. Ну и, конечно, здесь только полная подмена.
Критическая эрозия электрода происходит в подходящей для этого среде взаимодействия коррозии, окисления и реакции со свинцом, выливающейся в повышение искрового зазора. Последствия — пропуски зажигания, тяжелый пуск. Выход из положения таковой же, как и в прошлом случае — подмена свечки зажигания на новейшую.
Свинцовая эрозия приводит к утончению заземляющего электрода. Она вызывается присутствием все тех же свинцовых примесей в горючем. Эти примеси, при больших температурах вступая в хим реакцию с материалом электродов (никелевый сплав), разрушают его структуру. И снова же — пропуски зажигания, тяжелый пуск. И снова же — полная подмена свеч зажигания.
Лишний износ заземляющего электрода вызывается присутствием брутальных добавок в горючем и масле. Также к нему приводит детонация и понижение пропускной возможности консистенции в камере сгорания, может быть, вследствие наличия отложений. Перегрев отсутствует.
Следствием могут стать соответствующие пропуски зажигания в режиме ускорений. Избавиться от заморочек поможет только подмена свеч зажигания. Вогнутая эррозия заземляющего электрода происходит из- за нарушения полярности при подключении катушки зажигания. В конечном итоге пропуски зажигания, неравномерный холостой ход. Естественно, чтоб возвратить все на круги своя будет нужно поменять полярность подключения проводов к первичной обмотке катушки зажигания.
Лишний износ центрального электрода появляется из-за несоблюдения интервала подмены свеч зажигания. Здесь, пожалуй, все понятно.
Об эрозии, коррозии и/либо окислении гласит зеленоватый колер на поверхности электрода, его изношенная неровная поверхность. Рецепт один — подмена.
Расплавление электродов — неувязка, характерная для регионов с нехорошим топливом. Также к расплавлению приводит перегрев, вызываемый самовоспламенением топливной консистенции, а именно, при чрезвычайно ранешном зажигании. Отложения в камере сгорания, повреждения распределителя зажигания, обедненная воздушно-топливная смесь, нарушения в работе системы остывания мотора, внедрение свечки зажигания с чрезвычайно низким числовым значением термического спектра, утечки через впускной коллектор, недостаток смазки — все это также предпосылки, приводящие к расплавлению электродов.
Не запамятовывайте сейчас электроды авто свеч зажигания, приемущественно, производятся из никелевых сплавов. Заявленные драгоценные металлы — в большинстве случаев это очень маленькие по площади напайки. В неприятном случае вы представляете, сколько бы стоила золотая иди платиновая свеча зажигания? А температура плавления никелевого сплава в спектре 1200-1300 °С. В современном движке такие температуры в зоне воспламенения могут достигаться без особенных затруднений. Потому поначалу расплавляется центральный электрод, потом, заземляющий. Их поверхности становятся глянцевыми неровными, они могут быть отчасти расплавлены с присутствием расплавленных сторонних включений. Изолятор приобретает пористую и мягенькую структуру. Он может быть запятанным при наличии пропусков зажигания. Последствиями, не считая пропусков зажигания, становятся повреждения мотора.
И в заключение несколько советов по монтажу новых свеч зажигания. Самое главное — всегда используйте динамометрический ключ! Справочную информацию по моментам затяжки без особенных морок можно получить у производителя в хоть какой момент. Обычно, она есть в широкой политре справочной литературы, в неотклонимом порядке на интернет-порталах. Если же вы имеете дело со свеч зажигания неведомого вам бренда, не предоставляющего схожую информацию, то, вероятнее всего, лучше отрешиться от такового выбора — все честные производители всегда передают сведения по моментам затяжки, так как они принципно важны.
Не считая того, с каждым годом все актуальнее становится особый инструмент. Это в прежние времена был практически универсальный свечной ключ, подходивший практически ко всем машинам. Сейчас в силу особенностей конструкции разных движков, обусловленных следованием их разработчиков передовым тенденциям, посреди которых увеличение мощности при неизменности рабочего объема, down-sizing и проч., можно повстречать свечные колодцы совсем различной глубины и поперечника. Другой раз встречаются как узенькие и глубочайшие, куда, кажется, вообщем никаким инвентарем не подлезешь, но, все же, он есть, и его непременно необходимо иметь в собственном распоряжении, не пытаясь на ходу «строить» из средств находящихся под рукой некоторые заменители и приспособы. В неприятном случае очень велик риск повреждений при манипуляциях.
Очередной принципиальный нюанс — подмену проводите при охлажденном движке. Ну, во-1-х, если работать «на горячую» можно обыденно обжечься. А во-2-х, алюминий, из которого сейчас делается подавляющее большая часть головок блоков цилиндров, посильнее расширяется при нагревании, чем свеча зажигания. Если движок не остудить до выполнения операции свечу будет заедать и снова же риск ее повреждения резко вырастет.
Ну и, как молвят британцы, Last but not least — грустно гласить такие банальности, но как указывает практика, они, к огорчению, не теряют актуальности — подбирайте свечки верно, пристально следя за тем, чтоб монтируемая новенькая свеча зажигания имела тот же тип, что и заменяемая.