Даже при использовании самого высококачественного горючего топливная система автомобиля со временем безизбежно засоряется. Не только лишь грязюкой, да и… водой. Зимой это может перевоплотиться в огромную делему.
Если от грязищи как-то могут спасти фильтры, от нее — воды, вообщем, на 1-ый взор, никуда не уйти…
В конечном итоге, самые очевидные, но довольно суровые перебои в работе мотора, утрата динамики, повышение расхода горючего и вредных выбросов, провалы на холостом ходу и трудности с запуском.
Плюс в зимний период вода леденеет даже после недолгих стоянок. А это пробки в трубопроводах, закупорка кристалликами льда фильтров и патрубков ну и конечно, коррозия железных частей системы. И вереница заморочек в работе топливной системы, которая в морозы более чем небезопасна.
Неудача в том, что вода, невзирая на характеристики универсального растворителя, в баке не смешивается с топливом и так как она тяжелее бензина, то оседает понизу. Потому как температура опустилась ниже нуля, получаем лед.
В процессе движения от деформации этот ледяной пласт может расколоться, да к тому же вода может остаться в трубопроводах при подаче намедни (качка при движении) и обморозиться уже позже.
Одним словом, в этом случае — вода зло, но исключить ее мы никак не можем, так как просто обязаны открывать бак для заправки машины и тем хватать значительную порцию воздуха.
Совет здесь один: пытайтесь избегать заправки в в особенности мокроватую погоду, в туман, в метель. И естественно упаси вас Бог, заправляться под проливным дождиком/снегопадом не имея, как говорится «крыши над головой».
В этой связи, кстати, очень действенной превентивной мерой может стать эксплуатация автомобиля, по способности, с очень полным баком.
Таким макаром, минимизируется количество воздуха и как следует конденсата. А вот у любителей прокатиться «на сухую» с частыми заправками маленькими количествами горючего риск «нахвататься воды» существенно возрастает.
А еще стоит знать, что для удаления воды из бака и топливной системы используются особые дегидраторы — их не составит труда отыскать в магазинах автозапчастей.
Данные вещества содействуют равномерному рассредотачиванию воды в объёме горючего, что фактически и содействует чистке. Схожую операцию очень лучше проводить каждую осень в особенности на машинах со значительными пробегами.
Кстати самым обычным дегидратором в данном контексте можно именовать обыденный этиловый спирт. Главное чтобы он не был разбавлен. Проверка займет одну минутку: подожгите его и если вы увидите что жидкость пылает ровненьким голубым пламенем — означает она подходит для чистки.
Этот способ известен еще издревле. Вы просто заливаете от 200 г до пол литра спирта в бак. Он смешивается с водой и понижает ее плотность, она благополучно смешивается с топливом и удаляется из системы, так скажем, естественным методом.
Плюс к этому вода со спиртом не леденеет при отрицательных температурах. Вот таковой обычной и действенный метод. Хотя при наличии огромного количества воды в системе он малоубедителен.
Об чистке топливопроводов скажем раздельно, правда о частоте процедуры представители проф общества высказывают самые разные и иногда даже очень противоречивые суждения.
Одни молвят о том, что очищать топливопроводы необходимо как можно почаще, чуть не при каждом ТО либо хотя бы после 20 тыс. км пробега. Другие впадают в иную крайность — они считают что машина без чистки тихо откатает и сотку.
По сути, думается, что правда кое-где по середине. Другими словами ненавязчивую профилактику нужно делать каждые 35-40 тыс. км. А более суровые мероприятия нужны при появлении перебоев в работе мотора.
В неких случаях о наличии загрязнений может свидетельствовать индикация значка «check engine». Но доводить до такового лучше не нужно, потому по мере роста пробег после первых 100 тыс. км функцию чистки уместнее проводить уже мало почаще.
Как биться со всеми этими вещами? Самый конкретный метод: демонтаж, просушка и чистка/промывка бензобака с полной продувкой всей системы.
Но такую операцию своим силами провести очень проблемно, нужно обращаться в сервис, а это дополнительные и очень немалые расходы. Плюс времени такая операция так же занимает благопристойно.
Не считая того на сервисе можно заказать чистку форсунок на особом щите или с их снятием, или без оного. Не будем вдаваться в аспекты технологии — сервисники разбираются в их лучше и поэтому эффективность чистки будет зависеть только от доброкачественности их работы.
Но вот что тут нужно знать. На одноконтурных установках для чистки нельзя помыть топливную рампу и регулятор давления горючего ввиду отсутст
вия у их возвратимой топливной полосы. Двухконтурные системы лишены подобного недочета.
Метод чистки со снятием форсунок (так именуемая «ультразвуковая очистка») так же не безупречен. И трудности обоснованы конкретно снятием. Во-1-х, современные движки бывают так сложны конструкционно, что данная операция преобразуется в значительную мигрень, непременно повышающую ее цена.
Во-2-х, при оборотной установке нужно будет поменять уплотняющие элементы. К тому же ультразвуковая разработка помогает отлично избавиться только от больших отложений, но другие элементы системы не затрагивает. Так же вобщем, как и неважно какая другая методика с внедрением щита.
Проще использовать для чистки различные присадки. Здесь возможно обойтись и без сервиса. Но не все присадки «одинаково полезны». Самые дешевенькие состоят, обычно, только из растворителя. Со смолами он борется достаточно слабо, на нагар вообщем не действует, а резиновые уплотнения и мембраны просто могут быть им повреждены.
В продуктах подороже может применяться катализатор горения на базе металлов, повышающий результативность очитки, но представляющий суровую опасность для катализатора.
Но многие специалисты очень настороженно относятся к присадкам используемым без помощи других автомобилистами. Они приводят примеры, когда поднятая в баке грязь, отслоенные отложения и остальной шлак из топливного фильтра и трубопровода переносится к форсунке и благополучно ее забивает.
Поэтому обращаем внимание на самые дорогие и самые действенные, имеющие одобрения автопроизводителей, которые вводятся в систему в большей степени средством специальной установки. Этот способ еще именуют «сольвентной очисткой».
Другими словами снова нужно ехать на сервис. Метод, пожалуй, более действующий, хотя и самый дорогой, но совершенно точно позволяющий очистить систему в несколько шагов.